Первое, что надо сделать – проверить, работает ли розетка. Для этого в нее можно включить любой заведомо рабочий прибор. Дальше следует осмотреть вилку. Возможны ее повреждения, разрыв в месте соединения со шнуром. Если машина подключена через сетевой фильтр, удлинитель, то можно проверить и его.

Если не понятно, почему не работает посудомоечная машина (видимых причин нет), то с большой долей вероятности вышел из строя модуль управления. Первое, что можно оценить визуально: состояние платы и разьемов. Также посмотрите, не залита ли схема водой. Если есть навык, можно «прозвонить» на работоспособность элементы электронного модуля: входные резисторы, диодный мост и другие.

Датчик уровня воды находится на самом дне, поэтому для его извлечения нужно перевернуть посудомоечную машинку. Восстановление датчика уровня воды не производится. Именно поэтому при первых признаках неисправности рекомендуется полная замена датчика. Также важно проверить на предмет засора пресс-камеру, соединенную шлангом с датчиком уровня воды.

В случае если питание выключено, а налив происходит, то нужно заменить электромагнитный клапан, который перекрывает воду и не дает ей наливаться.

Нужно выкрутить пробку фильтра, находящегося на дне камеры мойки и проверить его на предмет засора. Также необходимо проверить все шланги системы слива воды и камеру сливного насоса, куда могут попадать остатки пищи и клинить крыльчатку насоса.

Если в системе слива воды отсутствует засор, то необходимо заменить сливной насос, который в нужное время выкачивает грязную воду из камеры посудомоечной машины.

Нужно проверить тестером состояние нагревателя, который находится под днищем камеры мойки в непосредственной близости от моечного насоса. Если между его токоведущими контактами нет сопротивления или если он «пробит» на корпус- ТЭН необходимо заменить на новый.

Возможно нагрев воды не включается из-за слабого давления в системе мойки. Это может быть вызвано засорами фильтров, разбрызгивателей остатками пищи. Также моечный насос может не развивать необходимой мощности для включения нагревателя. Поэтому важно проверить работу моечного насоса и отсутствие засоров в системе мойки посуды.

Проверить моечный насос можно в некоторых случаях просто подав на него напряжение питания. Однако в современных посудомоечных машинах используются трехфазные моторы, которые возможно проверить только заменой. Насос находится под днищем камеры мойки, необходимо снять его с камеры и проверить ее на предмет засора. Крыльчатку насоса нужно проверить на предмет заклинивания.

В некоторых случаях со временем происходит «высыхание» пускового конденсатора насоса мойки (в старых моделях посудомоечных машин). Тогда достаточно заменить конденсатор аналогичным с соответствующими параметрами. Если моечный насос нового типа без конденсатора, то нужно убедиться- приходит ли на него напряжение питания с электронного модуля.

В данном случае важно проверить засор форсунок разбрызгивателя и фильтр, через который проходит циркуляция воды. Если имеется засор, то напора воды становится недостаточно для смывания моющего вещества из распределителя.

В данном случае нужно проверить распределитель моющих средств, находящийся на внутренней стороне дверцы на предмет механического заклинивания. Также необходимо проверить его исполнительные элементы. Для этого его необходимо извлечь из дверцы и тестером «прозвонить» катушки управления механизмами распределителя.

Первое, что надо сделать – проверить, работает ли розетка. Для этого в нее можно включить любой заведомо рабочий прибор. Дальше следует осмотреть вилку. Возможны ее повреждения, разрыв в месте соединения со шнуром. Если холодильник подключен через сетевой фильтр, удлинитель, то можно проверить и его.

В холодильниках без электронного управления включение мотор-компрессора производит терморегулятор при повышении температуры в холодильной камере. Если этого не происходит, проверьте контакты терморегулятора. Если при температуре в холодильной камере более +10 градусов они разомкнуты, его следует заменить.

В холодильниках с электронной системой управления при подаче напряжения и включении кнопки питания должна появиться индикация на панели управления. Если этого не происходит, вероятнее всего неисправен электронный модуль. Нужно убедится, что до электронного модуля приходит напряжение питающей сети.

Причина может быть в неплотно прилегающей дверце из-за перекоса петли или износа, дыры или трещины в уплотнительной резинке. Часто сопровождается писком или иным звуковым оповещением, что дверь не закрыта до конца.

Если терморегулятор неисправен и его контакты постоянно замкнуты, на компрессор подается напряжение включения независимо от температуры в холодильной камере, то есть постоянно. Нужно тестером «прозвонить» контакты терморегулятора. При охлаждении до 0 градусов они должны гарантированно размыкаться.

Если в системе охлаждения недостаточно газа из-за его утечки, засора капиллярной трубки или фильтра-осушителя, то несмотря на постоянную работу компрессора, он не отключается, так как температура в холодильной камере не понижается до уровня отключения. Такой ремонт однозначно лучше доверить специалисту.

Если холодильник оборудован электронной системой управления, то возможен выход из строя термодатчика, контролирующего температуру в холодильной камере. В этом случае компрессор также будет работать постоянно, при этом холодильник будет «перемораживать» продукты.

Причина может быть в неплотно прилегающей дверце из-за перекоса петли или износа, дыры или трещины в уплотнительной резинке. Часто сопровождается писком или иным звуковым оповещением, что дверь не закрыта до конца.

Влага, собираемая на задней стенке с испарителя «плачущего» типа в дренажное отверстие, попадает через шланг на поверхность компрессора, где испаряется. Если дренажная система засорилась- например в нее могли попасть кусочки продуктов, лишняя влага в таком случае будет скапливаться внутри камеры и вытекать наружу.

В холодильниках, оборудованных системой No-Frost, причиной скопления влаги может быть неисправность системы оттайки, в частности ТЭНа испарителя в морозильной камере. Для этого нужно вскрыть кожух испарителя и «прозвонить» ТЭН на предмет исправности.

Основная причина быстрого появления инея и снеговой шубы в морозильной камере- это неправильная циркуляция фреона при засоре капиллярной трубки. Такую работу лучше поручить специалисту.

Причина образования инея может быть в «перемораживании» морозильной камеры вследствие неисправного датчика температуры. При этом компрессор работает непрерывно и температура в морозильном и холодильном отделении намного ниже нормы.

Иней и снеговая шуба могут с течением продолжительного времени образовываться в исправном холодильнике, не оборудованном системой No-Frost, если он перегружен продуктами или порван уплотнитель двери. В таком случае нужно иногда полностью разморозить холодильник или заменить уплотнитель.

Основная причина постепенного снижения холодопроизводительности- утечка фреона из охлаждающей системы. При этом мотор-компрессор работает постоянно, но объема газа не хватает чтобы охладить 2 камеры, поэтому в морозильной камере температура вроде бы в норме, но в холодильной явно слишком тепло. Такой ремонт может выполнить только специалист.

В холодильниках с 2-мя компрессорами системы морозильной и холодильной камер независимы. Поэтому при нормальной работе морозильной камеры, вторая система может не работать. Причины могут быть разные- от проблем с компрессором и терморегулятором до утечки газа. Чтобы проверить характер неисправности, можно подключить компрессор к питающей сети «напрямую», то есть минуя схему управления. Если при этом начинается охлаждение- значит причина в электрической схеме.

Основная причина образования течи в водонагревателях- потеря герметичности бака. Такой бак подлежит замене. Нельзя заваривать бак или пытаться устранить течь различными герметиками.

Течь может иметь место при неплотных соединениях в системе подводки воды, а также фланца ТЭНа, который прикручивается к баку. В этом случае достаточно переделать соединение и проверить на отсутствие протекания под давлением во время нагрева воды.

Основная причина отсутствия нагрева- неисправность нагревателя воды. Со временем на стенках нагревателя образуется слой накипи, который препятствует его нормальному охлаждению и он выходит из строя. Необходимо вскрыть нижний кожух водонагревателя и проверить тестером сопротивление ТЭНа. Если нагреватель «в обрыве», нужно заменить его на аналогичный.

Причиной отсутствия нагрева может быть регулятор температуры, который включает водонагреватель, если вода охладилась ниже заданного значения. Чтобы его проверить нужно снять нижний кожух водонагревателя и поставить терморегулятор на максимум. Затем нужно «прозвонить» его контакты тестером. Если контакта нет- терморегулятор необходимо заменить на новый.

Переключатель режимов конфорки коммутирует ее разные секции для достижения нужной мощности нагрева. Если конфорка не греет или греет недостаточно хорошо, то возможно не работают некоторые контакты переключателя. Как правильно их хорошо видно визуально, но если переключатели закрытого типа, то их контакты нужно проверить тестером. Неисправный переключатель необходимо заменить.

Электроконфорка состоит из нескольких нагревателей и при обрыве спирали нагрев может быть меньшей мощности или вообще отсутствовать. Необходимо открыть верхнюю панель плиты и проверить тестером исправность всех групп нагрева электроконфорки. Неисправную конфорку нужно заменить.

Температуру в духовом шкафу регулирует терморегулятор, который своими контактами включает и выключает нагреватель. Из-за неисправности терморегулятора, его контакты могут быто постоянно разомкнутыми и не включать нагрев. Нужно проверить тестером контакты регулятора и при необходимости заменить его.

Нагрев в духовом шкафу непосредственно осуществляют несколько нагревателей, расположенных как снизу, так и сверху шкафа. Нужно тестером проверить их на отсутствие обрыва спирали и при необходимости заменить.

В духовом шкафу переключатель режимов коммутирует разное включение групп нагревателей, обеспечивая нужную мощность и направление нагрева. Если какой-либо из его контактов неисправен, то нагрев шкафа будет или недостаточный или отсутствовать вообще. Необходимо визуально осмотреть и проверить контакты переключателя. При необходимости его нужно заменить.

Между камерой, где происходит разогрев пищи и волноводом СВЧ-излучателя находится экран из слюды или пластика для защиты излучателя от жира и грязи. Если он прогорает, появляется искрение при работе излучателя. Это легко проверить визуально. Если на слюде образуется темное пятно, ее необходимо заменить, предварительно очистив место прогара от жира.

Источником искрения может быть неисправный колпачок магнетрона, обеспечивающего СВЧ энергию. Для его проверки нужно открыть крышку микроволновой печи, извлечь магнетрон из волновода и визуально осмотреть колпачок. Если имеется его почернение или прогар, его необходимо заменить.

Основной причиной отсутствия нагрева является перегорание предохранителя системы СВЧ излучения. Он расположен возле самого излучателя. Необходимо снять кожух печки и проверить тестером целостность предохранителя и при необходимости заменить его.

Неисправность магнетрона является причиной отсутствия нагрева и возможного выхода из строя других элементов цепи СВЧ-нагрева. Магнетрон проверяется только заменой на заведомо исправный. О его неисправности могут например свидетельствовать трещины на его магнитах. После замены магнетрона необходимо проверить целостность других элементов СВЧ- предохранителя, диода и трансформатора.

Если Вы обнаружили, что кофемашина протекает в месте соединения рожка с корпусом, то скорее всего, вода течет из-за того, что засорилось уплотнительное кольцо в месте соединения так называемого «носика» и тела кофейной машины. Засорение может возникнуть из-за чего угодно: жировые отложения, мокрый жмых, кофе, посторонние предметы и т.д. В этом случае для ремонта Вам нужно всего лишь промыть загрязненный участок и заново собрать рожок.

Возможно, фильтр засорен кофейными отложениями и поломка произошла из-за того, что вода под давлением искала слабое место прорыва. Если фильтр вовремя не чистить, могут возникнуть и более серьезные неисправности.

Если при открытии кофемашины вы увидели, что кофе рассыпалось, тогда сломан кофевод. Это может быть засор, туда попал жмых, часто использовался кофе крупного помола и в заварочный механизм попали крупные частицы кофе и тому подобное.

 Как следствие засор кофевода влечет за собой неисправность электродвигателя подачи кофе. Поэтому вскрыв кофевод, необходимо тестером проверить исправность электродвигателя. При необходимости нужно вычистить его механизмы и заменить двигатель на исправный.

Движением кофе в кофеводе управляет электронный модуль, поэтому при его неисправности подача кофе прекращается. Если кофевод чистый, электродвигатель исправен и датчики модуля находятся на своем месте, то вероятнее всего неисправен блок управления.

В первую очередь искать проблему нужно в ТЭНе кофеварки, так как именно эта деталь отвечает за нагрев воды. Необходимо тестером проверить нагреватель на отстутствие обрыва и в случае необходимости заменить на новый.

Если нагреватель исправен, проблема заключается в модуле управления, который включает нагрев воды. Поэтому нужно проверить- приходит ли с электронного модуля управления сигнал на включение ТЭНа. Если он отсутствует, то блок управления нужно отремонтировать или заменить.

В первую очередь нужно проверить проходимость каналов капучинатора. Если их не промывать регулярно, снижается их проходимость и соответственно это влияет на качество работы капучинатора. Большинство современных кофемашин имеют функцию мойки. Если она отсутствует, тогда вам самостоятельно необходимо провести чистку своего устройства.

 Для капучинатора подходит не любое молоко. Оно должно быть пастеризованным с жирностью от 2.5 до 3.5 процентов.